Если необходимо по заданной ровной линии распилить цельную древесину, ДСП, фанеру, листовой пластик или металл, то лучшим помощником в этом случае окажется ручная дисковая пила. Вращающийся на большой скорости пильный диск режет точно и быстро. Обычной ручной пилой этого не добиться. В нашей публикации мы расскажем о том, как выбрать дисковую пилу.
Глубина пропила
Самым важным критерием при выборе дисковой пилы является максимальная глубина пропила. У большинства моделей она составляет 55 мм, чего вполне достаточно для распиливания тонких досок и листовых материалов. Пильный диск можно наклонять, чтобы делать косые распилы. Но в этом случае максимальная глубина пропила снижается на 25-30%. Для работы с толстыми досками следует использовать пилы с большей глубиной пропила (65 мм и выше).
Электродвигатель
Для высокопроизводительной работы скорость вращения диска должна находиться в пределах 4000-5000 об/мин, поэтому ему нужен мощный электродвигатель. Ручные пилы в зависимости от модели имеют фиксированную мощность (от 900 до 2000 Вт). Некоторые из них оснащены электронной регулировкой, поддерживающей постоянные обороты в зависимости от нагрузки. Этой функцией можно пренебречь, если планируется работать только с деревом.
Защитный кожух
Ручные дисковые пилы оснащаются отводным защитным кожухом, который прикрывает нижнюю часть пильного диска. В нерабочем (закрытом) положении он исключает случайное прикосновение пользователя к острым зубьям. Во время работы кожух сам отводится вверх, оголяя пильный диск.
Торможение и защита двигателя
Торможение двигателя удобно тем, что гарантирует быструю остановку диска после выключения пилы. Эта функция не только экономит время, но и повышает уровень безопасности инструмента. В процессе работы бывают случаи блокировки (заклинивания) пильного диска в материале. Если инструмент оснащен электронной защитой, то автоматика сразу отключит электромотор. Следует помнить, что не все ручные пилы оснащены торможением и защитой двигателя.
Опорная плита и регулировка
Ручная пила во время работы опирается на стальную плиту. Для получения точного и ровного распила плита должна быть жесткой на скручивание. Если поверхность обрабатываемого материала чувствительна к царапинам, на опорную плиту надевают специальную пластиковую подошву, но не все пилы ею комплектуются.
Выбирая пилу, следует проверить ее на точность регулировки (правда, не всегда это возможно проделать непосредственно в магазине или на рынке). Для этого нужно сделать неглубокий пропил в деревянном бруске под углом 45°, а затем просто надавить на рукоятку чуть сильнее обычного и посмотреть – отклонится ли диск в сторону. В зависимости от результата можно судить о стабильности дисковой пилы. Обратите также внимание на то, чтобы цифры на шкале легко читались.
Отбор пыли
Распиливание материала всегда сопровождается образованием большого количества пыли, поэтому ручную дисковую пилу желательно подключать к промышленному пылесосу (для этого у пилы имеется специальный патрубок). В крайнем случае, можно использовать бытовой пылесос, но не давать ему перегреваться.
Пильный диск
Это рабочий инструмент любой ручной дисковой пилы. Домашние умельцы обычно довольствуются только одним универсальным диском на все случаи жизни. У профессионалов всегда в запасе имеется несколько штук с крупными, средними и мелкими зубьями. Кроме того, для работы с металлом, пластиком и керамической плиткой используют специальные диски.
Для распила древесины вдоль волокон желательно использовать диски с крупными зубьями, а поперек – с частыми мелкими. Диски с перемежающимися или плоскими трапециевидными зубьями подходят для ДСП, некоторых видов пластика и металла.
Направляющие шины
В комплекте с ручной дисковой пилой идет параллельный упор для ровного распила. Но с его помощью точно пилить можно только возле кромки. Направляющие шины длиной 1-2,5 м из легкого алюминиевого профиля (продаются чаще всего отдельно) позволяют получить по всей площади заготовки точные пропилы. Они также предотвращают расслаивание кромок линии реза при работе с фанерой или шпонированным материалом.
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта “Винтик-шпунтик“!
Сегодня снова речь пойдет о болгарке. Мы вспомним с вами, на что нужно обращать внимание при выборе углошлифовальной машины.
В народе этот электроинструмент называется просто болгаркой. Такое название появилось еще в советское время, когда электроинструмент из стран загнивающего капитализма в Советский Союз не поступал. Углошлифовальные машины производились в Болгарии, а затем уже завозились к нам. Такой электромеханический инструмент считался почти что роскошью. По стране производителю и пошло название.
В первую очередь следует обратить пристальное внимание на мощность электрического двигателя. Данный параметр определяется от 500 до 2500 ват. Если для серьезных работ взять маломощный электрический инструмент, то он очень быстро будет перегреваться, а процесс работы значительно тормозиться. Поэтому выбор инструмента по мощности в зависимости от сложности работ имеет большое значение. Болгарки малой мощности к тому же оснащаются режущими кругами небольшого диаметра, что тоже рои определенных работах плохо.
Скорость вращения так же важная характеристика. Существуют углошлифовальные машины, на которых есть регулировка скорости. На любительском электроинструменте такой регулировки нет. Если диаметр отрезного круга большой, то необходима меньшая скорость. И наоборот. Дорогие профессиональные модели углошлифовальных машинок имеют специальный электронный блок, который необходим для стабилизации линейной скорости в процессе уменьшения диаметра отрезного круга.
На массу электроинструмента тоже необходимо обратить внимание. Для небольших домашних работ нет нужды покупать большой и тяжелый электроинструмент. Достаточно небольшой болгарки, чтобы делать домашние работы.
Многие современные болгарки имеют систему мягкого пуска. Заложенная в электрическую схему электроника запрещает двигателю сразу развивать максимальные обороты.
Некоторые дорогие машинки могут быть оборудованы системой, которая сама отключает щетки. При пропадании напряжения машинка не может включиться вновь при его появлении без вмешательства человека. Следует выключить болгарку, а затем вновь включить. Это очень полезная мера безопасности.
Очень полезной будет автоматическая система балансировки диска. Она уменьшает вибрации по мере износа отрезного круга, обеспечивает безопасность и качество выполняемых производственных работ.
С вами была Светлана Пантелеева
figourant@gmail.com
Удачи всем!
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта Винтик-шпунтик!
Сегодня я хочу вам рассказать про один из самых удачных инструментов среди маленьких перфораторов. Речь пойдет про перфоратор Makita HR 2450.
Давайте посмотрим на него поближе:
Небольшой, легкий перфоратор зарекомендовал себя с очень хороший стороны. При бережном к нему отношении, перфоратор Makita HR 2450, исправно работает и не требует ремонта долгое время.
Обладает стандартными для своего класса характеристиками:
- вес -2.4 килограмма
- мощность – 780 ватт
– буры SDS-hlus, диаметром от 3.5 до 24 мм
– диаметр отверстий максимальный: – по дереву – 32, по стали – 13, по бетону – 24 мм.
- сила удара 2. 7 джоуля
– три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
- количество ударов в минуту регулируется от 0 до 4500
- частота вращения на холостом ходу от нуля до 1100
- вес – 2400 грамм
- антивибрационная ручка
- возможность установки долота в 40 положениях, что очень удобно при работе в стесненных условиях
Как видите, никаких выдающихся характеристик не наблюдается – средний перфоратор. Но, если взглянуть на него с точки зрения соответствия цена-качество, то мы будем очень приятно удивлены. Чем? А тем, что среди перфораторов, работающих каждодневно, перфоратор Makita HR 2450 один из самых надежных и долговечных.
Для того, чтобы убедиться в правоте моих слов, достаточно зайти в любую мастерскую по ремонту электроинструментов, и там спросить, какой из перфораторов чаще приносят в ремонт.
Думаю, перфоратор Makita, прозвучит в последнюю очередь, а это говорит о многом.
И еще одна немаловажная вещь, если вы решите купить перфоратор makita, то будете приятно удивлены ее стоимостью по сравнению с перфораторами этого класса других известных фирм.
Уверена, покупка этого перфоратора принесет вам много положительных эмоций.
С уважением к вам и вашему делу.
Светлана Пантелеева
figourant@gmail.com
Прохожу бесплатный тренинг у замечательных, позитивных тренеров в тренинг-центре Твой старт. Я уже убедилась, что на тренингах этих ребят лаются очень хорошие уроки, четко ставится задача и показываются наиболее эффективные способы ее решения. И поэтому я была очень рада, что получила возможность снова поучаствовать в бесплатном тренинге по инфобизнесу. Обязательно расскажу о результатах.
Здравствуйте!
Сегодня речь пойдет об алмазных отрезных дисках, тех самых, которыми режут камень, бетон, тех, которые используют вместе с болгаркой.
Заходя в магазин, мы видим перед собой алмазные диски отрезные разных размеров и форм. Давайте разберемся для чего можно применить тот или иной диск.
Во-первых, все алмазные диски делятся по диаметрам, в соответствии с диаметром отрезной машины, с которой он будет применяться. Есть диски диаметром, 115, 125, 150, 180, 300, 230 мм.
Сегодня мы обойдем стороной диски, которые применяются к другим инструментам, например бензорезам.
Диски для резки керамики, мрамора, известняка, реже – гранита.
Этот диск имеет сплошную и ровную алмазную кромку. Благодаря ей, материал режется ровно, не крошится. Можно, конечно, резать им и другие материалы, но, из-за того, что кромка сплошная, диск быстро нагревается и может деформироваться.
Диск для резки бетона, гранита, цемента.
Самые распространенные диски. Отлично показали себя. В отличии от предыдущих моделей, кромка диска нарезана сегментами, что улучшает отвод тепла и позволяет дольше работать.
Можно использовать для резки мрамора и гранита, но, здесь вы не сможете добиться ровного среза из-за кромки.
Нельзя резать армированный бетон, так как, про попадании на арматуру отдельный сегмент может загнуться, что может привести к травме.
Универсальный алмазный диск, турбо
Так называемый турбированный диск позволяет резать совершенно любой камень, плитку, армированный бетон. Отличается долговечностью и зарекомендовал себя отлично во многих видах работ. И хотя стоит он дороже своих собратьев, но его очень удобно иметь в своем арсенале.
Нельзя резать этим диском вязкие материалы, такие, как асфальт. Материал быстро забивает пазы в кромке диска и он перестает работать.
Удачи в выборе правильного диска!
С вами была Светлана Пантелеева
figourant@gmail.com
У меня есть для вас отличная информация! Если вы хотите сделать сайт, но не знаете, как к этому подойти. Если вы не хотите переплачивать огромные деньги фрилансерам, если хотите, чтобы сайт был уникальным, сделанным Вами и под Вас, то вы вполне можете это сделать.
Да-да. Я говорю совершенно серьезно. Сделать это не трудно. Вот посмотрите сайт, который вы сейчас читаете. Отличный, хороший. Именно такой, как я хотела. Сделала его просто. А помогли его мне сделать в школе Start Up.
Случайно наткнулась на информацию об этой школе. Почитала отзывы – здесь легко и просто можно научиться не только делать сайты, но и зарабатывать с их помощью. Решила попробовать, так как школа эта бесплатная и в любом случае, я бы ничего не потеряла.
Вот видите – все отлично получается. За несколько дней у меня получился неплохой блог, который мне очень нравится и теперь я учусь зарабатывать при помощи этого блога.
Увлекательные занятия, домашние задания, розыгрыши призов проводятся еженедельно. Это помoгает держаться в тонусе, стараться.
Попробуйте, зайдите в класс – найдете много интересно и полезной информации.
Здравствуйте!
Сегодня хочу поговорить о том, какой инструмент выбрать для домашнего ремонта, перфоратор или ударную дрель.
Скажу сразу, что это два совершенно разных инструмента и, каждый имеет свою область применения.
Но сейчас, производители идут по пути создания универсальных моделей, по-этому нередко встретишь перфоратор с функцией сверления и дрель с ударным механизмом.
Для начала расскажу для чего нужна дрель. Этот инструмент предназначен для сверления отверстий в дереве и металле и плитке. У дрели имеется зажимной патрон, в который вы зажимаете сверлышко. Сверла тоже бывают разные, по дереву, металлу и бетону. Так что, смотрите внимательно, выбирая сверло.
Но сейчас почти все дрели делают с ударной функцией и ей можно сверлить так же кирпич и бетон, используя, соответственно, сверла по бетону.
Но, так как дрель изначально имела совсем другие функции, то сверление бетона и кирпича будет производится не эффективно.

Вы спросите, почему? Отвечу. Механизм ударной дрели очень прост, он состоит из двух храповиков, находящихся в контакте и работающих по принципу “трещетки”. Амплитуда удара очень мала, приходится давить на дрель очень сильно, чтобы добиться эффективной работы.
Но, механизм удара, от такой работы очень быстро изнашивается и выходит из строя. По-этому на большое количество отверстий в бетоне дрели точно не хватит.
Теперь рассмотрим перфоратор. Этот инструмент внешне похож на дрель, но внутри принципиально отличается. Во-первых у перфоратора меньше оборотов на холостом ходу. Во-вторых, он изначально предназначен для пробивания отверстий в бетоне. Отверстия в бетоне и кирпиче делаются сильным ударом с в одновременным проворачиванием сверла. Кстати: сверла для перфоратора называются бурами, они имеют специальную посадку для патронв перфоратора. О сверлах и бурах я расскажу в следующей статье.
Вернемся к нашим перфораторам. Ударный механизм у перфоратора – электро-пневматический.

На картинке можно разглядеть, что имеется ствол и поршень, в ствол нагнетается воздух и поршень имеет достаточно сильный удар, порядка 2-3 джоулей у маленьких перфораторов. Перфоратор пробивает отверстия в стене сам, без особых усилий с Вашей стороны.
Напрашивается вывод: Если Вам надо делать много отверстий в бетонной или кирпичной стене, то лучше приобрести перфоратор, а если мало, то можно обойтись и дрелью.
Что же делать, если денег на покупку дорого инструмента нет, а сверлить надо.
Можно взять перфоратор в прокат. Только для начала определитесь, где Вам надо делать отверстия, наметьте место, определитесь с диаметром отверстия. Таким образом Вы сможете быстро справиться и заплатить за прокат небольшую сумму.
Удачи всем!
Пантелеева Светлана.
figourant@gmail.ru
Здравствуйте!
С Вами опять я, Светлана Пантелеева. И сегодня я хочу рассказать Вам о сверлах.
Ни для кого не секрет, что сверла бывают разные. Придя в магазин и попросив сверло диаметром, например, 6 мм, мы увидим, что нам предложат на выбор сверла по дереву, металлу, камню, керамической плитке, стеклу.
Как же нам отличить одно сверло от другого. Очень просто, сейчас я Вам расскажу.
Если Вы являетесь владельцем ударной дрели, то сверла мы будем подбирать таким образом:
Сверло по дереву имеет на конце острый заостренный выступ, он нужен для точного вхождения сверла в дерево.
Сверло по металлу имеет обычный конус на конце. Сверлом по металлу можно сверлить дерево, сверлом по дереву нельзя сверлить металл.
Сверло по бетону имеет впаянную твердосплавную пластину. Сверла по бетону используются только в ударном режиме.
Если дрели у Вас нет, но есть перфоратор, то не надо отчаиваться. При помощи современных перфораторов мы можем сверлить и дерево и металл. Правда, тут мы не добьемся такой точности и скорости, как при работе с дрелью, но все равно с работой справимся.
Так как перфоратор предназначен в первую очередь для работы с камнем и бетоном, то я расскажу сначала о сверлах по бетону. Сверла по бетону для перфораторов называются бурами.
Здравствуйте!
Сегодня речь пойдет о бензопилах. Тех, что есть у нас в хозяйстве. О том, как правильно обходиться с бензопилой, как правильно ее обслуживать, что смазывать и подтягивать.
Наши советы универсальны и касаются всех бензопил, без исключения, даже если вы купили поддельную бензопилу.
Итак, начнем
Сначала, поговорим о том, чем заправлять бензопилу. Для заправки ее используют специальное масло для бензопил, в зависимости от концентрации масла – его разводят с 92, 95 бензином в пропорции 1:40 или 1:50. На одну часть масла – сорок или пятьдесят частей бензина. Читайте внимательно этикетку масла или уточняйте у продавца. Разводите небольшое количество топливной смеси, так как она не подлежит долгому хранению. Смесь имеет свойство портится. Если пилите немного – разведите литр смеси, если планируете пилить большое количество и длительно – можно развести и 5 литров. Неиспользованную смесь не храните – уничтожьте, чтобы не было желания использовать ее вновь и, тем самым испортить свою пилу.
Когда мы говорим об обслуживании бензопил, мы имеем ввиду весь агрегат: и двигатель, и шину, и цепь. Тщательно следим за остротой цепей, затачиваем их, используя соответствующие диаметры напильника и шаблоны. Проверяем время от времени зазор между ограничителем и кромкой зуба, он должен быть примерно 0, 7 мм. Если цепь затупилась, то вы увидите как ваша стружка начнет превращаться в мелкие щепочки. Поточите цепочку.
Мой совет: иногда носить цепь на заточку в мастерскую. Чередовать самостоятельные заточки и заточку на станке. И, хотя в мастерской вам снимут достаточно материала с режущего зуба, зато выровняют все углы, которые вы могли упустить при самостоятельной заточке, выправят вам цепь.
При работе, периодически переставляем шину наоборот, вверх ногами, переворачивая ее на 180 градусов. Это нам поможет избежать искривления шины и стирания ее с одной стороны, поможет прожить шине долгую жизнь. Не забываем смазывать ведущую звездочку, желательно перед началом работы. Для этого подойдет то же масло, что заливается в бачок для смазки цепи, например М8.
Держите под контролем натяжение цепи. Она не должна быть натянута слишком туго, но и провисать тоже не должна. Цепочка должна лежать ровно по пазу шины.
И, самое главное и , к тому же, самое дорогостоящее в нашей пиле – это двигатель, поэтому обслуживание бензопил, это в первую очередь необходимость следить за состоянием самого агрегата. Перейдем к двигателю. Всем ясно, что необходимо проверять периодически состояние воздушного и топливного фильтра. Двухтактный двигатель, и особенно, карбюратор, очень болезненно реагирует на грязь и воду. Поэтому, лучше заменить вовремя топливный фильтр, чем менять карбюратор.
Воздушный фильтр должен быть чистым, без опилок.
Перед началом работы необходимо проверить затяжку винтов и гаек, так как от вибрации они могут ослабнуть и, даже, раскрутиться. Так же проверяем свечи – нагара быть не должно, если он все-таки появляется часто и много, то, скорее всего, вы неправильно разводите топливную смесь, проверьте еще раз и почистите или замените свечу.
Проверяем глушитель на наличие нагара и так же чистим его.
Вот основные правила ухода за бензопилой. После работы, желательно ее прочистить, удалить опилки и грязь, снять и почистить цепь и шину.
Если бензопила какое-то время не будет нужна, то, перед тем, как убрать ее, заведите и выработайте весь бензин, пока пила сама не заглохнет, тем самым мы убережем нашу пилу от поломки. Так как смесь, находящаяся внутри пилы может выделить воду, она попадет в карбюратор и наделает бед.
После того, как пила пролежала долгое время без работы – залить в нее топливную смесь, завести и оставить на пару часов постоять.
Соблюдение этих нехитрых правил обслуживания бензопил способно продлить в разы жизнь вашего агрегата.
Удачи всем!
С вами былаCветлана Пантелеева
figourant@gmail.com
Сегодня я хочу поговорить о замечательном инструменте – об УШМ или об углошлифмашине.
Многие спрашивают -почему такое сложное название – углошлифовальная машина?
Потому что, вращение передается с двигателя двумя коническими зубчатыми шестеренками, которые образуют прямой угол.
Кроме этого названия, есть еще распространенное “прозвище” – болгарки. Наверное, все слышали о них.
Объясню, почему эти машинки завоевали себе такое прозвище. Все очень просто – первые представители углошлифмашин родились в Болгарии. И наши люди, щедрые на прозвища, сразу прозвали их болгарками.
Болгарки бывают двух типов – маленькие и большие.
Большие шлифмашины отличаются большим размером и большой мощностью электрического двигателя. Их мощность может достигать 2,5 киловатт. Шпиндель вращается со скоростью 6000-6500 оборотов в минуту.Вместе с этими болгарками используют диски, диаметром от 150 до 230 мм.
Большая мощность и скорость вращения заставляют рабочего быть предельно осторожным: хорошо затягивать гайку, правильной стороной одевать диск, пользоваться специальными защитными очками. Машину надо крепко держать во время работы, так диск может закусить, заклинить, и машину откинуть в сторону по инерции.
Маленькие углошлифмашины могут иметь мощность до 1500 ватт и скорость вращения до 11000 оборотов в минуту. При работе с ними используют круги диаметром 115 или 125 мм. Такими машинками удобно шлифовать, резать небольшие металлические или бетонные конструкции.
Расскажу немного о работах, какие по силам нашим машинам и о том, чем эти работы выполняются. То есть об оснащении.
Самое главное назначение УШМ - это резка камня или металла.
Для каждого материала применяются определенные режущие круги. О диаметре кругов я рассказала выше, а сейчас расскажу, как выбрать нужный круг.
Для резки металла делают абразивные круги по металлу. Они, чаще всего, имеют на лицевой стороне сегмент синего цвета, или синий ободок. Если посмотреть на вышеприведенные картинки, то можно увидеть, что на первом рисунке, половина кругов имеют синий сегмент, а вторая половина – зеленый. Это наши, российские круги. Они сделаны у нас, по нашим стандартам.
На рисунке 2 показаны различные импортные круги, и, видно, что на некоторых имеется синий ободок, а на других – зеленый. Вот таким образом можно отличить, для чего предназначен тот или иной круг – зеленые – для работ по камню, синие - по металлу. Если же внимательно рассмотреть круг, то можно прочитать мелко написанное слово “сталь” (на импортных кругах - “metall” или “steel”) или слово “камень” (на импортных кругах – “stein” или “stone”).
Ни в коем случае нельзя одевать маленькие круги на большую машину и наоборот. Так как, каждый диск рассчитан на определенное число оборотов. Диск может просто разлететься в разные стороны и кто-то пострадает. В лучшем случае, работа просто не принесет должного эффекта.
Нельзя не сказать, что при резке летит в стороны много искр, окалины, стружки. Обязательно нужно беречь глаза, пользоваться очками и не пользоваться болгаркой без кожуха. Половина людей, обратившихся в глазной травмпункт, это люди, которые работали болгаркой без очков. Задумайтесь об этом.
Диски могут быть разной толщины. От 1 до 6 мм. Чем тоньше диск, тем быстрее он разрежет металлическую конструкцию, но и сточится скорее.
Диски солидной толщины режут медленнее и их применяют для зачистки от ржавчины, для выравнивания сварочных швов, для шлифовки.
Абразивные отрезные круги по камню подходят для резки кирпича, мягких пород камня, пластика, шифера.
Если вы захотите разрезать твердый камень, или какой-нибудь вязкий материал, например, асфальт, то для этого надо будет использовать металлический круг с алмазной кромкой.
О таких кругах я расскажу в ближайшее время.
А сегодня один из моих советов:
Если вы работаете болгаркой много, если вам приходится резать камень, то, вы наверняка знаете, что каменная пыль засасывается в двигатель, коксуется там и выводит двигатель из строя. Для того, чтобы продлить жизнь инструменту – наденьте капроновый чулок на корпус болгарки. Он защитит двигатель от засорения и УШМ прослужит дольше.
Удачи всем!
Светлана Пантелеева
figourant@gmail.com
Последние комментарии